![\"IMG_6419\"](\"http:\/\/www.brennecke.org\/wp-content\/uploads\/2014\/09\/IMG_6419.jpg\")
<\/a>![\"Pinbelegung](\"http:\/\/www.brennecke.org\/wp-content\/uploads\/2014\/09\/Pinbelegung-Netzteil.png\")
<\/a><\/p>\nNach dem Anschluss der Kabel – man braucht nat\u00fcrlich auch noch ein Mini-Displayport-auf-Dual-HDMI-Kabel, um die volle Aufl\u00f6sung nutzen zu k\u00f6nnen – zeigte der Monitor ein sauberes Bild in h\u00f6chster Aufl\u00f6sung. Allerdings blinkte die kleine wei\u00dfe LED zweimal kurz, einmal lang: Das ist laut Apple ein Zeichen, dass etwas mit der Hintergrundbeleuchtung nicht stimmt. Und tats\u00e4chlich zeigte der Monitor oben ein dunkleres Bild, ein klares Zeichen daf\u00fcr, dass einige der Hintergrundbeleuchtungsr\u00f6hren ausgefallen waren.<\/p>\n
Das ist nun ein Defekt, den nicht einmal Apple im Rahmen der Garantie reparierte – man tauschte einfach Displays gegen neue aus. In vielen F\u00e4llen ist die Hintergrundbeleuchtung auch ein sehr integraler Teil des Displays und nur m\u00fchsam zu erreichen – siehe dazu die LED-Umbauten, die ich bei einigen alten Displays durchgef\u00fchrt habe.<\/p>\n
Ab dem 23″-Ger\u00e4t ist aber sowieso alles anders. Bis zu dieser Baugr\u00f6\u00dfe sind n\u00e4mlich die R\u00f6hren seitlich an den oberen und unteren R\u00e4ndern verbaut; das Licht muss also nach vorn umgelenkt werden. Bei den gr\u00f6\u00dferen ACDs findet sich hingegen eine Hintergrundbeleuchtung, die fl\u00e4chig ausgef\u00fchrt ist und hinter dem Display sitzt.<\/p>\n
Zun\u00e4chst muss man das Ger\u00e4t aber erst einmal \u00f6ffnen. Es sieht \u00e4u\u00dferst verschlossen aus und besitzt keine einzige sichtbare Schraube. Es empfiehlt sich daher, erst einmal den Fu\u00df abzuschrauben.<\/p>\n
Aus fr\u00fcheren Bastelstunden wusste ich, dass man die beiden wei\u00dfen Seitenpaneele vorsichtig mit einem Spachtel abl\u00f6sen kann. Dann gelangt man an zwei Metallschienen, die Vorder- und Hinterseite exakt in Form halten. Wenn man deren Schrauben l\u00f6st und sie entfernt, springen die beiden Seiten schon einmal ein St\u00fcck auf.<\/p>\n Die Unterseite wird durch zwei Klammern zusammengehalten, die man leicht ein St\u00fcck herausziehen kann, sofern der Monitor nicht unter Druck steht. Dann \u00f6ffnet sich die Unterseite einen Spalt weit, und man kann in das Innere blicken. Der Spalt l\u00e4sst sich so weit vergr\u00f6\u00dfern, dass man das Display vorsichtig (Achtung, Kabel!) nach vorn herausziehen kann. Dazu muss man noch die Verbindung zum rechten wei\u00dfen Seitenpaneel l\u00f6sen (Schalter f\u00fcr Ein\/Aus und Helligkeit) und ein kleines Kabel zur Einschalt-LED.<\/p>\n Dann hat man den Monitor als ganzes entkernt vor sich. Nun wird als erstes der hintere Rahmen mit der Ansteuerelektronik entfernt; nur die Hochspannungsplatine und die Platine am Display bleiben eingebaut.<\/p>\n Nun kann man den restlichen Teil St\u00fcck f\u00fcr St\u00fcck demontieren, beginnend mit der Abdeckung der Steuerplatine f\u00fcrs Display und der Platine selbst. Vorsicht ist dabei beim Entfernen des Displaypanels geboten – die feinen, d\u00fcnnen Kabel d\u00fcrfen keiner Last ausgesetzt werden, sonst rei\u00dfen sie. Danach entfernt man den Kunststoffrahmen, der die Licht-Diffusoren enth\u00e4lt. Dann kommen die Folien und eine wei\u00dfe Kunststoffplatte – und schlie\u00dflich liegen die R\u00f6hren der Hintergrundbeleuchtung frei vor dem Bastler.<\/p>\n In meinem Fall war eine R\u00f6hre gebrochen und ein anderes R\u00f6hrenpaar (sie sind immer paarweise zusammengeschaltet) flackerte aus Altersgr\u00fcnden. Die R\u00f6hren wurden entfernt und daf\u00fcr LED-Streifen (120 LED pro Meter) eingesetzt – pro R\u00f6hre jeweils einer, so dass zwei hintereinander geschaltete wiederum eine Betreibsspannung von 24 Volt hatten. Die Originalr\u00f6hren habe ich ausgel\u00f6tet und entfernt.<\/p>\n Hinweis: Weiter unten wird der Komplettumbau auf LED beschrieben.<\/p>\n Nach einem ersten Test wird das ACD in umgekehrter Reihenfolge wieder zusammengebaut: Diffusoren – Kunststoffrahmen – Display-Panel – Metallrahmen – Steuerplatine mit Abdeckung – Metallrahmen mit Ansteuerelektronik. Und jeweils nicht vergessen, die Kabel wieder anzuschlie\u00dfen.<\/p>\n Wo aber werden nun die LED-Leisten angeschlossen. Da sie beim Standby abschaltbar sein sollen, muss man hierzu ein paar elektronische Bauteile bem\u00fchen. Ein\u00a0 Darlington-FET vom Typ BUZ11 und ein 1-kOhm-Widerstand gen\u00fcgen. Source kommt an Masse, Drain an die Masse der LEDs, die Plusleitung der LEDs kommt an +24V. Dazu sind auf der Platine bereits L\u00f6tpunkte vorhanden. Das Gate wird \u00fcber den 1kOhm-Widerstand an Pin3 (von links gesehen) angel\u00f6tet, denn dort liegt die Information an, ob das Display ein- oder ausgeschaltet sein soll.<\/p>\n Danach alles wieder ins Geh\u00e4use einbauen, LED und Schalter wieder anstecken, Klammern verschlie\u00dfen, seitliche Bleche anbringen und verschrauben und die wei\u00dfen Paneele wieder aufkleben.<\/p>\n Wer Fragen hat, melde sich per Kommentar oder Kontaktadresse.<\/p>\n Wie bereits zuvor formuliert, st\u00f6ren nach dem Umbau vor allem zwei Dinge:<\/p>\n Beides kann man l\u00f6sen, indem man das Display komplett auf LED-Beleuchtung umbaut und gleichzeitig mehr LED-Streifen einbaut, als urspr\u00fcnglich R\u00f6hren vorhanden waren. Ich habe f\u00fcr je zwei R\u00f6hren drei Streifen eingebaut, so dass nun etwa 1800 LEDs auf ihren Einsatz warten. Die LEDs sollten nat\u00fcrlich aus derselben Charge kommen.<\/p>\n Nachdem dieser Umbau erledigt war, ging es an den Bau eines passenden LED-Konverters. 1800 LEDs ben\u00f6tigen etwa 5A Strom bei 24V, eine Kleinigkeit, die man nicht mehr einem einzelnen Schalttransistor \u00fcberlassen darf. Also wurde eine kleine\u00a0 Mikrocontroller-Schaltung auf Basis eines ATMega88 entworfen.<\/p>\n Aus dem Datenblatt des LCD-Panels (LM300W01 Rev 01) erf\u00e4hrt man die Daten des bisherigen Inverters: Er besitzt eine 24V-Stromversorgung und zwei Eing\u00e4nge f\u00fcr Ein\/Aus (2..5V, 0V) und die Helligkeit (0..3,3V dunkel bis hell). Ein Ausgang liefert eine Information \u00fcber den Betriebszustand der R\u00f6hren. Ihn legt man einfach auf Masse, und alles ist gut.<\/p>\n Der Mikrocontroller muss also eine Spannung zwischen 0 und 3,3V in Helligkeitsstufen umsetzen. „Dunkel“ bedeutet bei Monitoren \u00fcblicherweise nicht „schwarz“, sondern nur „schwach sichtbar“, so dass die PWM nie v\u00f6llig ausgeschaltet ist. Um dabei das Netzteil gleichm\u00e4\u00dfig auszulasten, sollten die einzelnen Streifen nacheinander angesteuert werden. Auch sollte die Frequenz der PWM hoch genug gew\u00e4hlt werden, damit die Lastwechsel nicht im Netzteil h\u00f6rbar werden – bei der eingebauten Standard-PWM des Mikrocontrollers pfeift es unangenehm bei ca 2kHz.<\/p>\n Ich habe daher Tabellen erstellt mit 16 Helligkeitsstufen, die sich auf vier Darlington-Transistoren verteilen und das Netzteil gleichm\u00e4\u00dfig belasten. Das bedeutet, dass im gedimmten Zustand immer ein paar LEDs leuchten, w\u00e4hrend andere abgeschaltet sind und das ganze so verteilt ist, dass der flie\u00dfende Strom \u00fcber die gesamte Periode in etwa derselbe bleibt. Die Frequenz wurde auf unh\u00f6rbare 36 kHz festgelegt.<\/p>\n Die Endstufen bestehen aus Darlington-Feldeffekt-Transistoren vom Typ BUZ11. Diese kann man einfach \u00fcber einen kleinen 1kOhm-Widerstand an den Mikrocontroller h\u00e4ngen, und lastseitig schalten sie die 1,25A locker. Sie werden auch nicht warm, da an ihnen keine Spannung abf\u00e4llt.<\/p>\n Der Rest ist Mechanik. Die kleine Platine ist mittels Moosgummi und doppelseitigem Klebeband befestigt, die LED-Streifen sind zu jeweils 6 St\u00fcck an einen Transistor angeschlossen. Es empfiehlt sich aber, die LED-Streifen sehr exakt aufzubringen, da man ansonsten leichte Helligkeitsunterschiede erkennen kann. Im Zweifelsfall sollte man st\u00f6rende Abstandshalter aus der Halterung l\u00f6sen und mit Klebstoff an anderer Stelle fixieren. Ebenso st\u00f6rend k\u00f6nnen sich sp\u00e4ter abl\u00f6sende LED-Streifen sein – hier hilft Vorsorge durch gro\u00dfz\u00fcgig aufgebrachten Tesafilm.<\/p>\n Nach einigen Betriebsstunden stellte sich heraus, dass die Lichtverteilung nicht so gut gelungen war wie erhofft. Ich ersann daher ein anderes Konzept. Statt der Streifen mit 120 LEDs pro Meter verwende ich solche mit 60 LEDs pro Meter, die horizontal angebracht werden. Zus\u00e4tzlich kommen aber noch vertikal verlaufende Streifen hinzu, deren LEDs jeweils im Kreuzungspunkt zwischen den anderen LEDs verlaufen, so dass l\u00e4ngs und quer LEDs gleichverteilt \u00fcber den ganzen Bildschirm sind.<\/p>\n<\/a>\u00a0<\/a><\/p>\n<\/a> <\/a><\/p>\n<\/a><\/p>\n<\/a> <\/a><\/p>\n<\/a><\/p>\n<\/a> <\/a><\/p>\n<\/a> <\/a><\/p>\n<\/a> <\/a><\/p>\n<\/a> <\/a><\/p>\n<\/a> <\/a><\/p>\n<\/a><\/p>\n<\/a> <\/a><\/p>\n<\/a><\/p>\n<\/a> <\/a><\/p>\n<\/a><\/p>\n\n
Update: Komplettumbau<\/h2>\n
\n
<\/a><\/p>\n<\/a> <\/a><\/p>\n<\/a><\/p>\nUpdate 2: Nochmal ein Komplettumbau<\/h2>\n